Фильм-мейкинг в стиле DV Rebel

Это первая из серии статей, посвященных “rebel” (мятежник, повстанец) подходу к кинопроизводству – искусству достижения высококачественного результата при малом бюджете.

Основанный Робертом Родригесом и активно продвигаемый в наши дни Стю Мэшвицом, этот подход нацелен помочь независимым фильммейкерам добиваться превосходных результатов и делать лучшие фильмы.

Для большей информации я рекомендую приобрести книгу Стю – “The DV rebel’s guide”. Хотя статья вдохновлена этой книгой (со значительным добавлением моего собственного опыта), она не может и не нацелена заменить ее.

Мы начнем с предположения, что у вас нет ничего для съемки фильма, кроме ваших мозгов и желания. Если же вы обладаете каким-то оборудованием, после прочтения, вы будете знать что еще, возможно, вам нужно приобрести.

Камера

Если вы покупаете камеру сегодня, вам однозначно нужна камера высокого разрешения (HD). Даже несмотря на то, что телевидение высокой четкости (HDTV) еще не прижилось в нашей стране, проигрыватели Blue-ray редко встречаются, а формат HD-DVD умер как таковой, HD – это будущее, оно обладает более высоким качеством и нет ни одной причины покупать камеру стандартного разрешения.

Выбор камер невероятно широк, с разными спецификациями и параметрами, но те параметры, на которые вам стоит обратить внимания, это:

Режим записи. Вам нужен прогрессивный режим, с возможностью записи 24 (как пленка) или 25 (как на DVD) кадров в секунду. Разница между чересстрочным и прогрессивным режимами заключается в том, как записывается и воспроизводится картинка. Чересстрочные системы пришли из раннего периода развития телевидения и основаны на том, как работает ЭЛТ (электронно-лучевая трубка): изображение разбивается на горизонтальные линии толщиной в 1 пиксель, и записывается/воспроизводится по очереди – сначала все нечетные линии, потом все четные (это в случае PAL систем, на NTSC наоборот). Когда эти полуизображения проигрываются одно за другим с двойной скоростью (возьмем для примера 50 кадров в секунду), визуально это воспринимается как цельные изображения, показываемые с частотой 25 кадров в сек. Поэтому предположительно этих горизонтальных линий не видно. Почти. На самом деле на контрастных границах быстро движущихся объектов их можно заметить (граница становится похожа на расческу). И можно «почувствовать» чересстрочное изображение: когда вы щелкаете по каналам своего ТВ, вы всегда можете сразу сказать, идет ли в данный момент документальный фильм/домашнее видео/сериал ИЛИ кино. И это «ощущение» и есть разница между прогрессивным и чересстрочным режимом – дело все в том, что воспринимаемая частота чересстрочной картинки не 25 к/с а все 50, из-за остаточного свечения лучевой трубки.

Прогрессивная картинка записывается целиком с нужной частотой кадров, именно такой режим вам и нужен. 24 кадра в секунду – хорошо, если вы нацелены печатать ваш материал на пленку. Никогда не знаешь, кто заинтересуется вашим шедевром и где он в итоге окажется, поэтому если на большом экране – лучше быть готовым. Хотя конвертировать 25 к/с в 24 к/с тоже можно.

Если в вашей камере нет прогрессивного режима – не выкидывайте ее пока, позже, когда мы будем говорить о программном обеспечении, вы узнаете способ конвертирования чересстрочного материала в прогрессивный. Также хорошо, как натуральный прогрессив, смотреться не будет, но уже что-то.

CCD и CMOS матрица. Обе технологии имеют свои плюсы и минусы, что вам необходимо знать (особенно если вы намерены делать сложные визуальные эффекты), это эффект «катящегося затвора» (rolling shutter). Опять же, дело в том, как записывается изображение, но на этот раз с другой точки зрения. Матрица CCD захватывает изображение целиком, т.е. по аналогии с затвором – он открывается и закрывается моментально, в случае же с CMOS – затвор “катится” по изображению, слева направо, сверху вниз, «сканируя» картинку. В чем разница? Если вы будете панорамировать (поворачивать) камеру очень быстро, на CCD все объекты будут просто размываться, а на CMOS кроме того, что они тоже будут размываться, они еще и будут «наклонятся» в сторону движения. Если вы будете наклонять камеру быстро, на CMOS все объекты вытянутся или сожмутся. Если будете снимать верхом на лошади, на CCD изображение будет просто трястись, а на CMOS оно будет плавать как желе, как будто вы смотрите на него через очень волнистую воду. Чем лучше камера, тем меньше эффект, но он всегда присутствует и вы должны об этом знать, особенно если планируете делать 3D камера трекинг (преобразование реальных движений камеры в виртуальные, для последующего добавления трехмерных элементов в ваше видео) – я не знаю ни одного программного пакета, который способен компенсировать этот эффект, что делает материал, отснятый на CMOS, практически непригодным для трекинга.

Учитывая вышесказанное, самая любимая и доступная камера независимых фильммейкеров – canon HV20 (или более новая HV30): выдающееся качество с матрицей CMOS. Более профессиональная, но более громоздкая, требовательная (нужно докупать P2 карточки для съемки в HD) и более дорогая – Panasonic HVX200 (или более новая HVX200A и ее безкассетный аналог HPX170 (обзор на dvxuser)), основана на CCD и широко используется на ТВ, в документальных работах и независимом кино. Еще более дорогая, но весьма рекомендуемая многими пользователями - SONY PMW-EX1 (CMOS) или выходящая в этом году PMWEX3 (тоже CMOS). Но вероятно убийцей всех этих камер станет выходящее в 2009 году камера SCARLET, которая записывает в полтора раза больше информации чем full HD (около 3000 пикселей по ширине против 1920 у HD). И наконец, мечта всех независимых киношников - RED ONE, которая является профессиональным инструментом и не должна рассматриваться теми, кто не имеет опыта работы или не настроен серьезно на кинопроизводство.

Оборудование

Двигаемся дальше. Можно снять целый фильм, используя только камеру, но иногда дополнительное оборудование очень поможет повысить качество вашей работы:

Штатив. Вероятно, это самое первое, что нужно купить после камеры. Штатив позволит делать статические планы, более плавно осуществлять панорамирование и наклоны, и просто избавит от необходимости постоянно носить камеру на себе. Если же вам нужны более сложные съемки, включающие движение камеры, но не съемку с рук, вам понадобится более сложное оборудование, такое как стэдикэмы, краны и тележки. Но это не обязательно должно быть профессиональное оборудование, купленное за десятки и сотни тысяч долларов, что-то вы можете сделать и самостоятельно. Самодельный стэдикэм, вроде одного из таких, добавит стабильности вашему HV30; краны, тележки и скейт-тележки позволят получить движения камеры, как в высокобюджетных фильмах. С нужными инструментами, умелыми руками и небольшим количеством денег, чтобы купить все в строительном магазине, ваши возможности безграничны. Также, можно приобрести готовые доступные решения для стабильной съемки с рук, прикрепления камеры к авто и т.п. (например от компании dvtec).

35мм адаптеры. Есть два основных компонента, которые заставляют выглядеть отснятый материал как кино – прогрессивное изображение при 24 к/с и малая глубина резкости. Последнее невозможно получить в потребительских цифровых камерах из-за очень малого размера матрицы. Но есть способ преодолеть эту проблему – 35 мм адаптер. Идея проста – берете хороший объектив (причем необязательно киношный PL, это может быть объектив от вашего зеркального фотоаппарата), ставите его перед матовым стеклом такого же размера, как и размер пленки, изображение с объектива проецируется на матовое стекло, сохраняя малую глубину резкости и красивую картинку, вы все это помещаете в герметическую оболочку и присоединяете к ней камеру, которая теперь служит высокоскоростным сканером, который сканирует изображение на стекле. У вас получится более громоздкая конструкция, вы потеряете возможность использовать зум на камере (вам придется делать это руками на объективе или использовать специальное приспособление – фолоу фокус) и вы потеряете немного света, который попадает на сенсор камеры, что значит что вам понадобится больше света для освещения сцен. Кроме того, если адаптер без модуля переворота изображения, у вас в камере получится картинка вверх ногами, которую нужно будет возвращать в пост-продакшене (некоторые новые камеры идут с функцией переворота изображения прямо в камере, специально для 35мм адаптеров). Но результат того стоит!

Вам необязательно использовать адаптеры. На самом деле, есть много примеров отличных результатов, полученных и на стандартный объектив в камере (посмотрите на работу Айза Вараича: white|red|panic), но если вы решили все-таки приобрести адаптер, вот из чего можно выбрать:

• P+S technik: делают профессиональные 35мм адаптеры которые очень хороши, но очень дороги – скорее всего намного дороже, чем камера, на которую вы будете снимать.
• Redrock micro: очень рекомендуемый многими фильммейкерами адаптер; также производят дополнительные аксессуары вроде мат-боксов и фолоу-фокусов.
• Естьеще много отличных 35мм адаптеров - Letus, Brevis, Cinemek, SGPro и других производителей. У всех них есть демонстрационное видео на сайтах, поэтому решать вам, какой именно выбрать. Обычно цена за рабочий комплект варьируется в районе $1000.

Свет

Освещение – ключевой компонент фильммейкинга. У вас может быть самая лучшая камера в мире, но если освещение плохое, то и картинка будет плохой. Это не значит, что нужно сейчас же пойти и выложить за свет десятки тысяч долларов, но крайне необходимо понимать, как именно «работает» свет и как можно использовать то освещение, которое у вас есть в наличии. Как например, когда вы снимаете на улице днем, у вас есть самый лучший источник света – солнце. Вам всего-то нужно его немного подкорректировать и направить в нужное русло. Поэтому первое что стоит купить – это рефлектор, а лучше – парочку. Если нужно снимать в помещении или ночью, вы удивитесь насколько приемлемые можно получить результаты с обычным строительным светом вроде такого– он не очень контролируемый, очень горячий, требует много энергии и имеет желтый оттенок, который приходится исправлять в пост-продакшене, но при должном использовании его вполне может хватить. Для съемок интервью хорошим источником является китайская люстра – шар из рисовой бумаги, он дает очень мягкий равномерный свет без резких теней, потребляет мало энергии с энергосберегающими лампочками и позволяет получить любую температуру свечения (в зависимости от лампочки). Для более качественного и контролируемого света, можно начать с профессиональных но доступных осветительных комплектов.

—

Оригинал поста